Preparando el próximo destino


¿Donde estamos?: De regreso en Mallorca

TRAS NEPAL REGRESAMOS A MALLORCA.

Tras nuestro viaje a Nepal decidimos regresar a Mallorca ¿La razón? Básicamente dos: Primero que si seguíamos nuestro itinerario, la idea era viajar a Vietnam. El problema era que lo pillábamos en época de lluvias y no nos apetecía visitar el país con lluvia cada día. (Ya tuvimos bastante con Australia).

La segunda es que en nuestra comunidad salían aposiciones y eran una oportunidad que no podíamos desaprovechar. Así que decidimos hacer un paréntesis en nuestro viaje y de paso, dejar un poco bonito el blog.

¡Pero no se preocupen! ya estamos preparando la próxima salida.

Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.

 

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Koh Tao

Tras un periplo de más de 10 horas de transporte (6 horas de bus desde la capital a Chumphon, 3h de espera para coger el ferry y 2 horas de ferry), llegamos a esa isla paradisíaca a 70km de la península. La menos explotada de la triada Koh Tao, Koh Samui y Koh Pha Ngan, y capital del buceo tailandés.

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vistas desde nuestro Bungalow

Otra opción para llegar hasta Chumphon es con tren nocturno, que te ofrece la posibilidad de dormir en litera. El autobús no estuvo mal, lo que se produzco un hurto en una de las mochilas de una compañera, así que recomendamos no dejar las pertinencias de valor en el maletero. Otro aspecto negativo del autobús es que nos dejó en una estación solitaria a las 3h de la madrugada y nos costó encontrar el bus lanzadera que une el pueblo con el puerto.

Nuestra idea era estar uno o dos días en esta isla y dos o tres en Phuket y las Phi phi. La verdad es que teníamos poco tiempo destinado para el sur. El sur del país desde el punto de vista turístico es la parte más visitable, pero nosotros siempre intentamos huir de las masificaciones. De todos modos, en la segunda visita al país visitaremos el sur en mayor profundidad.

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Chalok Baan Kao

¿Por qué nos quedamos finalmente los 4 días en esta isla? Primero porque conocimos a unos amigos españoles en el barco con los que hicimos una muy buena relación y nos comentaron que ellos iban a hacer el curso de buceo en la escuela regentada por españoles “ihasia“.

La verdad es que andábamos ya cansados de tanto traslado y nos apetecía estar tranquilos unos días, y por otro lado, quedaba poco para mi cumpleaños y Alberto me regaló el curso de buceo que me hacía ilusión hacer. Lo realizamos en la escuela “ihasia“, bajo un trato excepcional y nos alojamos en los bungalows anexos a la escuela al sur de la isla en Chalok Baan Kao. ¡Qué bocatas más ricos nos comimos después de 3 semanas a base de tallarines y arroz!

Alberto ya tenía el Open Water, pero aprovecho para refrescar conocimientos y bucear el último día conmigo. Una vez que controlas la respiración con el regulador y te dejas llevar, estar ahí abajo es una de las experiencias más inolvidables y relajantes que he vivido en toda mi vida. El fondo marino, sus arrecifes de coral…¡ESPECTACULAR!

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Buceando juntos

Chiang Rai

Esta ciudad septentrional destaca por la belleza de dos templos: el templo blanco y el templo negro, “el ying y el yang”.

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Templo Blanco

Llegamos a esta ciudad norteña de noche, alrededor de las 20:00 de la tarde y nos alojamos en un modesto hostal céntrico. Chiang Rai no es una ciudad tan turística como Chiang Mai, así que las opciones son más reducidas.

Damos un pequeño paseo por la ciudad que cabe señalar que no es demasiado bonita. Vemos un reloj dorado, “la torre del reloj”, que su construcción ha sido realizada por el mismo artista que ha diseñado el templo blanco, el reloj va cambiando de color a medida que pasan los segundos y según leímos en la guía y en otros blogs también con la melodía de la música (este aspecto no podemos corroborarlo).

Tras cenar en un bar-cafetería cercano al hostal nos vamos a descansar, ha sido un día completo, la aventura de Chiang Mai y el trayecto en bus por las carreteras montañosas del norte nos dejaron exhaustos.

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Templo Negro

Madrugamos, tópica presente en todo el viaje, y nos disponemos a alquilar una moto. Nuestro plan para hoy es visitar los dos templos: el blanco y el negro; y visitar las cascadas de Khun Korn. Son unas cascadas muy bonitas a poca distancia de Chiang Rai.

Una vez llegado al lugar tened en cuenta que toca caminar mas o menos 2 km entre elevadas copas de árboles para llegar a la cascada, pero vale la pena, es más el calor era tan fuerte que decidimos refrescarnos en sus aguas. A pesar de ser un país budista, en el norte se sorprenden bastante al ver a una chica en bikini. De hecho todas las tailandesas se bañaban en ropa.

Cascadas de Khun Korn

En cuanto a los templos comentar que ambos en su estilo son preciosos y altamente recomendables, si bien el templo blanco es mas turístico y “espectacular”. Se encuentran a unos 8 o 10 km a las afueras de la ciudad, ambos en direcciones opuestas. El templo blanco es muy fácil de localizar y el negro no tanto.

El negro está en un desvío cuyo cartel a penas se divisa, logramos dar con él gracias a la amabilidad de un Tailandés que tenía una tienda de comestibles cercana al cruce, una vez dado con el cruce hay que conducir por una carretera pequeñita, pero una vez dentro de la misma la señalización es mucho mejor.

Por la tarde nos dirigimos a la estación de Chiang Rai y cogemos un autobús que nos lleva al pueblo fronterizo de Chiang Khong, nuestro objetivo es cruzar a Laos a través del paso fronterizo de Huay Xay.

El territorio por el que transcurre el autobús es abrupto y el transporte peculiar: muy antiguo, sin puertas y la parte de atrás llena de verduras!! En alguna ocasión se te pasa por la cabeza que puede pasar con tu vida si se pasa el conductor haciendo alguna curva… En el bus conocemos a tres chicos que están haciendo un recorrido por Asia: una japonesa, un americano y un galés. Entre todos buscamos un alojamiento para a la mañana siguiente disponernos a cruzar la frontera en barca a través del rio Mekong.

De vuelta de las cascadas

Chiang Mai

Llegamos a Chiang Mai por la tarde y nos percatamos de que se trata de una ciudad mucho más bulliciosa que Ayuttaya y Sukhothai. Cogemos un tuk-tuk que nos lleva desde la estación central al centro, siendo nuestro objetivo localizar un hostal para dejar las mochilas y pasar la primera noche. Chiang Mai es la ciudad más importante del norte de Tailandia y es un punto turístico importante, abundan los restaurantes de comida occidental y otras actividades enfocadas hacia el turismo de occidente: tours con elefantes, Canopy etc… Chiang Mai es famosa por sus templos, por su vida nocturna, por la posibilidad de realizar cursos de cocina Tailandesa, por su gran mercado nocturno, etc.

Uno de los múltiples templos de la ciudad

El hostal donde nos alojamos estaba cercano al canal símbolo de la ciudad y la verdad es que nos impactó el olor nauseabundo de algunos puestos de comida y de la basura presente alrededor de las calles.

Templos de Chiang Mai

La mañana siguiente la dedicamos a ver el conjunto de templos de la ciudad, numerosos, muy bonitos y bien conservados: Wat Chedi Luang, Wat Chiang Man y Wat Phra Singh, en especial. Como anécdota del día comentar que Alberto vio una pintura monocolor preciosa hecha a mano en la entrada de unos templos, quiso comprarla pero retrasamos la compra unas horas más para poder terminar de ver los templos. Cuando volvimos a comprarla el Señor ya no estaba, moraleja…¡no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy!

El día siguiente alquilamos una moto y nos dirigimos al Doi Suthep, una elevación montañosa presidida por diversos templos. La montaña tiene más de 2000 metros y desde la misma se pueden divisar bonitas vistas de la ciudad, en nuestro caso el día destacaba por la niebla y no se pudo ver demasiado. Así mismo, es recomendable visitar el templo Wat Phra That Doi Suthep que nos pareció muy bonito, recordar la importancia de entrar en los templos con ropa que cubra hombros y rodillas, en este templo lo miran con mucha cautela, yo misma tuve que colocarme una tela a modo de falda para poder visitarlo.

Doi Suthep

Seguidamente, fuimos a visitar una tribu de los alrededores con el objetivo de ver cómo vivían, cómo eran sus hogares y sus costumbres, etc.; la verdad es que tras lo leído en la guía nos esperábamos mucho más de esta visita a la tribu, así que no la recomendamos para futuros viajeros.

Después de comer volvimos de regreso a la ciudad y nos percatamos de que.. ¡nos estábamos quedando sin gasolina! el control de la moto estaba al revés, igual que el modo de conducción, que también es por la izquierda. Decidimos utilizar la gravedad para bajar la montaña y rezar para no quedarnos sin gasolina antes de llegar a Chiang Mai, ¡toda una odisea!.

Repusimos fuerzas comiendo en un rico japonés cercano al hostal y por la tarde fuimos a visitar el mercado nocturno, lleno de exposiciones de arte, ropa hippie, souvenirs y artesanías. El bullicio era visible y disfrutamos mucho de la velada. El próximo día tocaba proseguir nuestra andadura más hacia el norte, Chiang Rai era nuestro próximo destino a unas 2/3 horas en autobús.

Sukhothai

Tras estar día y medio en Ayutthaya, nos dirigimos a Sukhothai. Está a tan solo dos horas en bus. En Sukhothai diferenciamos dos zonas, la zona nueva donde están los hostels y restaurantes y la zona vieja donde están las ruinas. Afortunadamente al contrario que en Ayutthaya, aquí solo has de pagar un bono para poder verlas todas. Muy bien cuidadas por cierto, en un recinto fantástico.

Decenas de estatuas de buda

Nos alojamos en un bonito bungalow en la ciudad moderna, con piscina incluida. Salimos a conocer la ciudad nueva. Tiene al lado del hostel un pequeño mercado que junto con el mal olor que provoca estos puestos por el calor y la cantidad de perros no parecía muy higénico…

A la mañana siguiente cogemos un bus y nos dirigimos a la ciudad antigua. El bus es digno de admirar, una vieja camioneta con el chasis de madera que a duras penas pasaba los 40km/h. Lo cual en este país nos reconforta jeje… Alquilamos unas bicicletas a las afueras del parque, ya que este es bastante grande y los templos están bastante diseminados unos de otros.

Restos del antiguo esplendor de la ciudad

Nos impacta lo bien cuidado que esta el parque. El césped cortado y los monumentos muy bien conservados. La carretera por la que vamos en bicicleta carece de coches y esta espectacularmente bien asfaltada. Dentro de un recinto o zona verde visitamos las ruinas de los templos de Wat Mahathat, Wat Si Siwai, Wat Si Sai entre otros.

No todos los templos están en el parque cerrado. Algunos están diseminados por afuera, pero con las bicicletas llegamos fácilmente del cual podemos destacar el templo adornado con elefantes.

Plaza con un mensajero

Ayutthaya

Nuestro viaje se inicia en Bangkok donde nos percatamos de la humedad y del gran calor que hay en la zona en esta época del año. Las calles están descuidadas y el mal olor de la poca limpieza que hay a veces es nauseabunda.

Uno de los múltiples complejos que hay por la ciudad.

Una vez en el centro intentamos hacernos entender con un policía de donde podemos encontrar la estación de buses para llegar a Ayutthaya, nuestra primera parada pues queremos dejar Bangkok para el final. (Las grandes ciudades nunca nos han entusiasmado). Conseguimos encontrar la parada que no esta lejos y subimos a una van que en dos horas nos deja en Ayutthaya. En este escaso recorrido de dos horas Irene experimenta la conducción del tercer mundo y teme por subida dos docenas de veces.

Llegamos al mediodía y nuestra llegada coincide con el fin de año Tailandés, con lo cual nos reciben con pistolas de agua y barreños. Y da igual pongas cara de pocos amigos, aquí no se libra nadie de acabar empapado.Tras acomodarnos en un hostal muy agradable y cambiar nuestras ropas mojadas nos disponemos a visitar la ciudad.

Buda entre raices

Ayutthaya destaca por su conjunto de templos antiguos y ruinas por toda la ciudad. Desgraciadamente no hay un pase para verlo todo. Por lo que cada vez que vas a un monumento has de pagar. Poco, eso si, pero todo suma y a la larga es un pico. Entre los lugares de mayor interés tenemos  el famoso buda entre raíces, su gran Buda reclinado.

A la noche nos cambiamos de ropa por tercera vez (El calor es sofocante) y nos dirigimos a cenar. Ayutthaya es una ciudad muy animada y al regresar a casa Irene casi es atropellada al cruzar un paso de peatones (Aún le costaba asimilar que las normas de conducción en estos países no son respetadas como en Europa) Se llevo un buen susto pero peor acabo el tailandés que al esquivarla se empotro con un camión parado. Eso sí, se levanto, agarro su moto y se fue sin decir nada.

A este paso Irene no llega a ver las ruinas de Angkor…

Bangkok

Dejamos la visita de esta metrópolis llena de contrastes para el final de nuestro viaje. La idea era aprovechar y comprar los souvenirs en la capital del país y, de este modo, no ir tan cargados durante todo el viaje.

Por recomendación de los chicos de la escuela de buceo nos alojamos en Khao San, el barrio de mochileros de la ciudad, en un hostal de buena calidad-precio. Hay que decir que en este viaje debido a la humedad y calor insufrible que hacía no nos apretamos tanto el bolsillo con el tema del alojamiento y solíamos escoger habitaciones con aire acondicionado que eran un poco menos económicas. Al cambio a euros nos costó unos 14 euros por persona.

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Palacio Real

Disponíamos de 3 días y 2 noches para visitar la ciudad tras nuestra estancia relajante en la isla de Koh Tao. Los lugares que visitamos fueron los siguientes: el Gran Palacio Real de Bangkok, un complejo conjunto de edificios que fue residencia del rey de Tailandia en siglos pasados.

El lugar más destacado es el templo del buda esmeralda, el más importante de todo Tailandia. En este templo hay unos murales muy bonitos que se conocen con el nombre de Phra Rabiang. El precio de la entrada es de unos 12-13 euros por persona, un poco caro en comparación con las entradas de otros templos de menos renombre pero no menos impresionantes.

Desde Khao San Road se llega caminando, está muy cerca. Para su entrada, como en la mayoría de templos del país se debe vestir con corrección y sin demasiadas zonas descubiertas. Si se lleva ropa corta por las altas temperaturas, te prestan o se puede alquilar ropa a la entrada.

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Mural dentro del palacio


Otro de los lugares que visitamos fue el barrio chino. Nuestra visita fue durante el día y cuando pienso en ella me vienen a la mente dos palabras clave: numerosísimos comercios de venta de oro y mercadillos. Desde Khao San se puede ir caminando, eso sí hay un buen trecho (40 min a pie apróx). Nosotros fuimos caminando y volvimos en tuk-tuk.

Para finalizar dedicamos el último día para ir por el mercadillo de Khao San en la búsqueda de souvenirs. Compramos unas máscaras budistas muy bonitas, un juego de mesa de madera que creo que es uno de los pasatiempos favoritos de Alberto cuando vamos de excursión o viaje (a parte de disfrutar ganándome). También compramos algunas prendas de estilo hippie con elementos típicos del país. Durante este último día supimos lo que es una tormenta en el sud-este asiático, tan intensa como breve.

Queda pendiente para nuestra segunda visita visitar el mercadillo flotante contratando la excursión y evitando timos como en la primera vez, y disfrutar de la zona del río y de las vistas de la ciudad al atardecer desde algún rascacielos.

Tailandia

 

El norte de Tailandia y Koh Tao ya lo recorrimos hace tres años en una vuelta que incluia Laos y Camboya. Ahora añadimos Koh Pa Ngan y otras islas de la costa oeste.

NORTE

Nuestro viaje se inicia en Bangkok donde nos percatamos de la humedad y del gran calor que hay en la zona en esta época del año. Nuestra llegada coincide con el fin de año Tailandés y nos dirigimos a nuestro primer destino: la ciudad de Ayutthaya y disfrutar de su conjunto de templos y ruinas, su Buda entre raíces y su gran Buda reclinado.

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Buda entre raíces

Tras una visita de dos días nos dirigimos a  Sukhothai para ver su ciudad antigua, dentro de un recinto o zona verde llena de bonitos templos que visitamos en… ¡bicicleta y sin coches!

De ahí partimos a Chiang Mai, la ciudad más importante del norte de Tailandia. Chiang Mai es famosa por sus templos, por su vida nocturna, por la posibilidad de realizar cursos de cocina Tailandesa, por su gran mercado nocturno y por la visita al Doi Suthep.

Proseguimos nuestra andadura por el norte de Tailandia en dirección a Chiang Rai y sus templos blanco y negro, “el ying y el yang”. En Chiang Rai también encontraremos cataratas y selva por la que realizar cortas caminatas.

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Templo Blanco

COSTA ESTE

Tras visitar Laos y Camboya un autobús nocturno que nos lleva desde Bangkok hasta Chumphon y a las 6 de la mañana cogimos un ferry que nos llevó hasta la Isla de Koh Tao. En la cuna del buceo nos sumergimos entre coral y peces de mil colores.

Tras deleitarnos con el fondo marino del país, volvimos a tomar el ferry y el autobús que nos llevó de vuelta a Bangkok. Visitamos el Gran Palacio y el Templo del Buda Esmeralda

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Koh Lipe

En nuestro segundo viaje iniciamos el tour en Koh Pa Ngan desde Malasia. La tranquilidad y playas espectaculares nos invitaban a quedarnos toda una vida si no fuese por nuestro afán por descubrir lugares nuevos.

COSTA OESTE

Cambiamos de costa esperando visitar los lugares más conocidos de Tailandia y descubrimos lo mejor de este país son las cientos de islas que aun no están masificadas. Al desenfreno sin control de Phuket y las Koh Phi Phi le contrarresta la tranquilidad y no menos impresionantes Krabi, Koh Lanta y Koh Lipe. Lugares que aun te enseñan que las playas paradisíacas y semidesérticas aún existe con un mínimo de servicios para hacer que descubras porque Tailandia es el referente numero uno del sudeste asiático.

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Koh Lanta

RESUMEN TAILANDIA

Lo mejor: La cantidad de templos antiguos de Ayutthaya y Sukhothai y nuevos de Chiang Mai y Chiang Rai. Las playas de Koh Pa Ngan, Koh Lanta y Koh Lipe. Bucear entre arrecifes de coral en Koh Tao.

Lo peor: La construcción sin freno y degradación que ha hecho pierda todo interés Phuket y Koh Phi Phi. Atender un paro cardíaco en Raylie beach.

Días visitando el país: 30 en total

Dinero gastado (Segundo viaje, solo 15 días): (Cambio 1€/38 Bath) 904€ x 15 días = 60,26€/2 personas o 30,18€ día/persona

 

Islas Gili

Llegamos a Gili Tawangan a las 12 am. tras el recorrer Nussa Tengara. Ya desde la lancha local se podía ver que era un lugar con mucha infraestructura turística. Elegimos esta isla porque era la más grande, con más servicios, con fiesta pero no excesiva a priori y con el mejor fondo marino. Desde nuestro punto de vista está sobrevalorada. Tanto las playas, como el agua del mar o el estado del coral está muy deteriorado si lo comparamos con el de Flores. Creemos que con estar dos días es más que suficiente.

Como punto positivo decir que vimos cuatro tortugas haciendo snorkel y pudimos contar con bastante variedad culinaria a unos precios no tan desorbitados como nos esperábamos. Nos alojamos en unos bungalows sencillos pero muy limpios por 200.000 IDR (Bungalows Harrys) en la zona noreste de la isla, la parte oeste aunque más alejada de la fiesta, es mucho más cara y las playas son de peor calidad. Tras comernos una ansiada hamburguesa tras días y días de arroz blanco fuimos a hacer snorkel 2 horas a turtle point y luego a ver un bonito sunset con vistas al Agung de Bali desde el noroeste.

Sunset con vistas al Agung

Al día siguiente nos levantamos temprano y alquilamos unas bicicletas por 40.000 IDR cada una. Dimos la vuelta a la isla en 2 horas y medía parando en varios columpios y playas. El calor volvía a apretar y alquilamos dos máscaras (hasta el alquiler de máscaras por barato que sea se tiene que regatear) para seguir descubriendo la costa. No había mucho mas que hacer, así que estuvimos todo el día en la playa. Al atardecer fuimos al lugar de los columpios a verlo caer. No fue tan espectacular como el del día pasado, pero la foto de con los columpios daba su juego.

Irene se hizo 983428965651 fotos en cada columpio

Por último buscamos un barco para ir al día siguiente a la isla de Nusa Penida, más cerca de Bali ya que en dos días volábamos a Australia, esta isla parece ser paradisíaca y poco turística. Por último cenamos en la playa con unas chicas vascas que conocimos en el crucero.

El último día las 11 a.m. estábamos en la playa junto con una orda de turistas a lo desembarco de Normandía. El barco aterrizaba en la arena, cargaba a la gente y cuando estaba lleno salía. Habíamos conseguido unos billetes para llegar hasta PadangBai por 270 000 IDR cada uno. El barco rápido hacia escala en Gili Air, Lombok y de ahí a PadangBai en Bali. Ese trayecto nos quedamos dormidos por las biodraminas que por si acaso tomamos.

Divisando tortugas en Tortuga Bay

Una vez en Bali empieza lo bueno, hemos de coger un autobus hasta Sanur y conforme vamos caminando a la estación un montón de gente nos avisa de que nuestra parada es la última y estaremos más de 3 horas en llegar. Empezamos a mosquearnos pensando que era verdad, pero ni más lejos los timadores son ellos. Lo que intentan es que pensando que vas a estar 3 horas dando vueltas por Bali cojas uno de sus taxis que te lleva directo. Al final en la parada nos comentan que no, nos juntan por personas que van al mismo lugar y cada vehículo parte hacia un lugar distinto. Al llegar a Sanur intentamos pillar un barco para Nusa Penida pero cuando ya habíamos regateado el precio y comprado los billetes nos comentan que el día 1 es fiesta nacional y no saldrá ningún barco. Lo corroboramos con otras empresas y así era.

Bali es un lugar perfecto para el surf

No podíamos ir ya que el uno embarcábamos para Australia, así que nuestro deseo de conocer Nusa Penida se desvaneció. Sin saber que hacer buscamos un hostel cerca del aeropuerto. Agarramos el transporte público (que aunque no lo parezca, bali tiene transporte publico) y por 3500 IDR nos plantamos en el hotel. Los días que nos quedan los dedicamos a conocer playas del sur de Bali que no tienen desperdicio: Karma Beach, Nusa Dua, Gunung Payung…

Katmandú

El autobús desde Pokhara salió a las 9 de la mañana (solo hay salidas por mañana) y llegó a Katmandú cerca de las 17h de la tarde. En la entrada a la ciudad el tráfico era considerable y lo que tenía que ser un trayecto de 6 horas se extendió a 8.

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Encontrar nuestro hostal fue misión imposible ya que estaba en una calle donde los coches no pueden acceder y el taxi estuvo dando vueltas durante casi una hora. Al final lo encontramos, era una casa familiar que alquilaba un par de habitaciones. Una mañana nos invitaron a desayunar con ellos a su casa un desayuno típico nepalí a base de Dal Bhat, ¡A eso se le llama empezar bien el día!

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Pagoda en Patan

Ese día solo salimos fuera a cenar, en nuestra calle había varios restaurantes, y nos acostamos pronto. Al día siguiente nos tocaba visitar una de las ciudades del valle de Katmandú, Patan y por la tarde queriamos ver el Monkey Temple o Swayambunath que estaba a 5min a pie del hostal y que es famoso por una stupa a la que se llega tras subir unas cuantas escaleras (pocas si vienes de los Anapurnas) y como no, muchos monos.

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Calles con encanto en Patan

Para llegar a Patan fuimos en taxi ya que nos cogía a 6km del hostal. La ciudad, estamos seguros de que tenía mucho encanto, pero el terremoto dejó bastante huella en ella. Muchos templos destruidos y la restauración de los mismos sigue un proceso lento en la zona de Durbar Square. En teoría hay que pagar una entrada pero suponemos que debido al estado en el que está la zona ya no la exigen. Paseamos por sus callejuelas que tienen mucho encanto, pero es cierto que se ven bastantes edificios derrumbados y hay muchísimo polvo en el ambiente (no está demás llevar una mascarilla).

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Durbar square en Bhaktapur

El Monkey temple es bastante bonito. Arriba hay una stupa de colores toda rodeada de oraciones cilíndricas y banderas de colores (vamos, muy característico de Nepal). También hay muchos monos campando a sus anchas, y sorprendentemente, no están locos como en Bali.

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El día siguiente lo dedicamos a ver otra de las ciudades del valle de Katmandú, Bhaktapur. También sufrió los efectos del terremoto, pero estaba en mejor estado que su colega Patan a nuestro parecer. Nos gustó mucho, sin duda es y era una ciudad con un encanto especial de un estilo “medieval”. Está llena de tiendecitas y cuenta también con su Durbar Square. Aprovechamos para comprar unos souvenirs. En teoría también había que pagar 13000 rupias, pero nadie nos pidió el cobro. Para llegar a esta ciudad cogimos uno de los autobuses que pasan por la circunvalación. Basta decir Bhaktapur y te subes a uno. Los precios son simbólicos. De vuelta, paramos en una de las estupas más bonitas de la ciudad, por no decir la que más: Boudhanath. Un lugar muy místico.

Para acabar nuestro recorrido por katmandú turisteamos por el barrio de Thamel, en él hay un montón de tiendecitas y bares para ambientarte.

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Tiendas en Bhaktapur

En resumen, las ciudades en nuestra opinión, no son lo más bonito de Nepal. Quizás los templos de Katmandú tuvieron mucho encanto previamente al terremoto, pero por desgracia las labores de restauración van lentas. En palabras de los locales, el dinero no llega a las manos adecuadas. Pese a ello, las aportaciones a los locales son clave, así que si quieren ayudar, visiten el país. Su gente y sus paisajes no les pasarán desapercibidos.

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Estupa de Boudhanath

Al día siguiente a las 5 de la mañana cogíamos un taxi rumbo al aeropuerto internacional. Un vuelo de Air India con escala en Delhi por 230€ nos devolvía a España, finalizando así casi 8 meses de viaje.

¡Hasta siempre Nepal!

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Pintoresca puerta en Bhaktapur

 

 

Vuelta a los Annapurnas

Primero de todo, desmentir alguna de las cosas que oiréis o leeréis al buscar información sobre la ruta de los Annapurnas, valorándolo como técnico deportivo en montaña que soy.

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Llegando al primer hostel de la primera etapa.

“Es una ruta que cualquiera puede hacer” Si, cualquiera puede, pero no como se quiera. Si nunca has hecho montaña o no estás acostumbrado, no pienses que vas hacer está ruta cargado con tu mochila en 12 días como has leído, han hecho algunos. Valora contratar un porteador y no hagas que tus rutas sean superiores a 15km o 500 metros de desnivel.

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Camino de la segunda etapa

“La realicé gastando 4$ diarios” Si alguien te comenta eso, simplemente es un fanfarrón. De cada vez es más difícil encontrar Guest House que te den la habitación gratis por comer y desayunar, y suponemos en pocos años esa tendencia desaparecerá. Prepara entre 100 y 300 rupias por habitación. Comer saldrá por 500 rupias a no ser que te alimentes 15 días a base de arroz. Nosotros fuimos con un presupuesto de 1300 rupias por día cada uno y fuimos bastante justos. En algunos hostel os cobrarán por la ducha o el wi-fi.

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Cogiendo altura, segunda etapa

“La realice en 9 días” Kilian Jornet ha hecho mucho daño. No recomendamos hacerla en menos de 15 días a no ser acortes en autobús o jeep el descenso. Superar los 500m de desnivel positivo en un día puede suponer padecer mal de altura y que tengas que darte la vuelta o peor aún, que tengan que venir a buscarte el helicóptero. Y lo decimos porque vimos casos reales de rescate, así que mejor tómatelo con calma.

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Tercera etapa

“Me compré todo el material en Pokhara” La ropa de esta ciudad es toda falsa y de mala calidad. Por comprarte una camiseta de manga corta o un short no pasa nada, pero cuando necesitas algo más técnico comprar ropa de mala calidad puede suponer pasar un mal trago o incluso morir. Si te llueve a 4500m de altura y tú ropa no es impermeable puedes pasar un día horrible. En las últimas etapas, el frío es una dura barrera, si tu plumas o saco de dormir no es de calidad, puedes pasar la peor noche de tu vida. En cuanto a plumas y Gore text, no te la juegues, apuesta por la calidad. Yo me compré unos calcetines y no me duraron ni lo que tarde en hacer toda la ruta.

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Entrando en la garganta

Ahora si, está fue nuestra ruta:

Día 1: Pokhara (800m) – Besisahar (820m) – Bahundanda (1310m) 17km 6h

Salimos desde Pokhara desde la estación de autobuses turística a las 6 a.m. Habiamos dejado las maletas grandes en el Hostel de Pokhara que muy amablemente nos dejo guardarlas e ibamos con lo justo. (A esas alturas todo gramo pesa) Tras 4 horas de tumultuosa carretera llegamos a Besisahar y pudimos ver el Manaslu en todo su esplendor. De ahí caminamos con un sol de justicia durante 5 horas hasta Bahundanda.

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Empiezan a verse los nevados

Mucha gente evita este recorrido cogiendo un bus hasta más adelante ya que el itinerario transcurre por una polvorienta carretera bacheada, aunque de vez en cuando hay desvíos que te adentran por el bosque.

Dia 2: Bahundanda (1310m) – Dharapani (1900m) 23km 9h (40km acumulados)

Decidimos salir pronto para evitar el sol y el viento de la tarde. Ademas, por la mañana el cielo está mucho más despejado y las vistas son mucho mejores. Seguíamos caminando paralelos a la carretera y esto será así hasta Manang, aunque continuamente nos desviaremos por zonas con vistas a los Annapurnas IV y II.

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Bonitas vistas

Hoy fue un día largo ya que queríamos recortar un día para tenerlo para imprevistos, así que salimos prontos y nos pusimos pies a la obra. Al final tanto esfuerzo hizo mella y llegamos a Dharapani bastante cansados. Sobre todo porque después del mediodía sopla un viento incesante.

Día 3: Dharapani (1900m) – Chame (2710m) 16km 4h 30 min (56km acumulados)

Otra mañana espectacular en la que decidimos salir pronto para que el viento del mediodía no nos moleste. Otra de las ventajas de salir temprano es que a las 11 hace un sol ya de justicia y nos deshidrata bastante.

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Annapurna IV

Las vistas de los Annapurnas siguen siendo espectaculares y en este tramo hay dos caminos a elegir. Decidimos elegir el que sube a Thanchowk ya que eso hará estemos mas altos mas tiempo. Y en este proyecto todo suma. Al final nos levantamos mejor de lo que esperábamos del tute de ayer así que el recorrido fue placentero.

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El trekkin empezaba a ser espectacular

Día 4: Chame (2710m) – Nagawal (3680m) 24km 6h (80km acumulados)

Hoy era el ultimo tramo largo de kilómetros que hacíamos. Ademas volvimos a subir casi 1000m de desnivel para dormir lo mas alto posible. Con esto habíamos conseguido robar un día al itinerario previsto, eso si, nos paso algo de factura.

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Annapurna II

En este tramo también tienes dos caminos para elegir. Nosotros elegimos es de mas altura hasta Nagawal por dos razones: Una la aclimatación, otra, porque habíamos leído las vistas eran mucho mejores y efectivamente no defraudo.

La noche la pasamos con un poco de mal de altura que un hibuprofeno no solucionara. Al día siguiente dormiríamos mas abajo así que sabíamos estaríamos mejor.

Día 5: Nagawal (3680m)- Manang (3540m) 10km 3h (90km acumulados)

Un paseo comparado con los demás días, nos sirvió para recuperar fuerzas y descansar ya que llegamos relativamente pronto a Manang. Como la noche la habíamos pasado mal decidimos hacer al día siguiente un día de aclimatación al Ice Lake. Había que asegurar todas nuestras cartas para no tener que darnos la vuelta por el mal de altura. Ya no podíamos recortar tiempo haciendo largas rutas ya que ahora la altitud jugaba un papel importante y no podíamos ascender mas de 600m al día.

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Plegarias para poder hacer el Thorang la pass

Día 6: Manang aclimatación Ice Lake

Salimos de Manang (3540m) rumbo al Ice lake a 4600m. Una buena aclimatación para afrontar el tramo final. Para ir al lago hay que deshacer el camino hasta la aldea anterior (también se puede pernoctar allí. Son apenas 30 minutos).

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Annapurna III

La ascensión es larga pero accesible si se sube tranquilo. El camino esta perfectamente señalizado y a 4200 metros tienes un pequeño restaurante. Los precios son caros pero los sube el dueño con burros y es comprensible.

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Annapurna IV

Tras descansar en el restaurante vimos llevábamos poca agua y alimento. Así que subimos a los 4500 metros y al ver se tapaba y no tendríamos vistas decidimos bajar. El objetivo estaba cumplido. Mañana veremos si nuestra aclimatación es buena.

De regreso a Manang teníamos un hambre voraz, casi al borde del desmallo. Nos paramos en una panadería/cafetería donde probamos las mejores tartas del viaje. (y no era por el hambre, eran realmente buenas)

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Plegarias al viento

Al ver la cara descompuesta de Irene una chica en español nos dijo si se encontraba bien, era enfermera (Como nos gusta a los enfermeros españoles viajar, al igual que en Indonesia con nuestras amigas Vascas y andaluzas aquí también tendremos amigos del gremio durante unos días.

Al final acabamos haciendo tarde los cuatro hablando sobre nuestros viajes y anécdotas.

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De camino a Manang

Día 7: Manang (3540m) – Yak Kharka (4050m) 9km 3h (99km acumulados)

9km y 3 horas de recorrido hasta llegar a Yak Kharka 4050m. El camino recorre varios puentes y no es muy empinado aunque la altitud ya empieza a hacer mella. Nos encontramos con la pareja de enfermeros de Asturias (Aunque eran leoneses) y el se encuentra con vómitos. Le damos un primperam para que se lo pinche si lo cree necesario y quedamos con que nos veremos en Yak Kharka.

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Increibles vistas

Llegamos pronto y lo dedicamos a descansar. 1h después llegan los chicos y me comenta ya se encuentra mejor. Ese día tuvimos a la noche un poco de cefalea pero con un hibuprofeno la pasamos medianamente bien. Normalmente la cefalea viene a la tarde debido a que el cielo se nubla y produce una borrasca o baja presión, lo cual hace haya menos presión que durante la mañana que aparece despejado y la cabeza nos duela mas.

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Bruma al amanecer

Día 8: Yak kharka (4050m) – Thorang Phedi (5450m) 6km 3h (105km acumulados)

Apenas 6km y 3h de ruta, disfrutando al máximo de las vistas a los Annapurnas. Nos sentíamos bastante bien y llegamos temprano a Thorang Phedi 4450m. Nos alojamos en el primer hostel y pagamos 100 rupias por la habitación.

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Haciendo amigo

A la tarde queríamos subir hasta High camp y bajar para aclimatarnos pero nos dio pereza y preferimos descansar para ahorrar fuerzas ya que mañana era el día D y había que estar al 100%

Esa noche también tuvimos algo de cefalea así que cayó otro hibuprofeno. Mañana el gran día Alea acta est.

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Yaks, penúltimo día de ascendo

Día 9: Thorang Phedi (4450m) – Thorung pass (5416m) – Muktinath (3800m) 16km 7h (121km acumulados)

¡Llegó el gran día! ¡Y menudo día! Nos levantamos a las 4 a.m. Las primeras personas ya empezaban a subir. Recogimos todo, nos abrigamos, abrimos la puerta y… ¡No puede ser verdad! Días perfectos todo el trayecto y ¡Esta noche nieva! Lo peor no es la nieve, es que a esta hora esta todo congelado.

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Iniciando el último día de cima

Empezamos subiendo hasta High Camp, el viento gélido nos pegaba en la cara y nos costaba avanzar sin patinar. Llegamos en apenas 40 minutos y las sensaciones no son buenas. La nieve esta muy dura para ir sin crampones y yo ya tenia los pies congelados del viento. Tras descansar en High Camp y viendo los grupos al final se animaban a subir le digo a Irene de intentarlo. Pero al poco rato de subir vemos hay que caminar por un desfiladero congelado y viendo como algunos se la juegan y sus penurias por atravesarlo, decidimos volver a High Camp. Pensábamos que aquí se había acabado nuestra ascensión.

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De camino al Thorang la pass

Mientras esperábamos, nuestros compañeros asturianos llegaron, tampoco lo veían claro. Mucha gente esperaba en el refugio, pero poco a poco la gente se iba animando. Al final, tras cuatro horas de espera veo la nieve esta mas húmeda ya que el sol le ha pegado un poco. Atravesamos el desfiladeros y emprendemos la ascensión, no sin antes algún que otro patinazo. Este tramos empieza a ser menos empinado y dejamos a los asturianos atrás ya que nuestro ritmo es mas fuerte. Los chicos asturianos me dejaron unas bandas para los pies que se calentaban al unir dos líquidos que me fueron de fábula. ¡Bendito calor!

Irene avanza muy fuerte y a mi me cuesta seguirla (parece esta mas aclimatada) pero aun así vamos a muy buen ritmo pues vamos avanzando a gente que había partido antes que nosotros. Llegamos a un refugio donde la gente para a tomar un café. Descansamos un rato, hacemos unas fotos y tiramos para arriba. ¡Cada vez queda menos!

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Ya nos quedaba poco

Al final avanzo un poco y vemos a lo lejos de la loma un refugio y un montón de banderas. ¡Es ahí! ¡Hemos llegado! ¡Lo hemos conseguido! Llegamos y la alegría es máxima, sobre todo después de la mañana en la que pensábamos no lo conseguiríamos. Comemos un poco, hacemos un sinfín de fotos y entramos en el pequeño refugio donde vemos a un hombre tumbado con mantas. Padece mal de altura y no puede bajar, comentan ya ha llamado al helicóptero para que lo rescate. Junto a el había más personas con mal de altura. Les comentamos si aún tienen fuerzas han de bajar, ya que esperar ahí arriba es contraproducente. Una chica al escucharnos se levanta y se dispone a bajar. No me podía creer hubiese gente haciendo este trekkin no supiese bajando se iban los males y se quedaban ahí como una trampa mortal.

Nos dimos cuenta que mucha gente desconoce los peligros de la montaña, esta chica no sabia que bajando se sentiría mejor, vimos a otras subir a 5400m ¡en leggins! con las piernas congeladas o otro fenómeno en deportivas al que le vimos patinar y caerse 3 veces en 10 metros con la fortuna de que no se rompió nada. La gente tiene muy poca conciencia a la montaña y ahí arriba se puede pagar caro, muy caro.

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¡¡¡¡Thorang la Pass!!!!

Tras ver que no podíamos hacer nada y la ayuda estaba en camino decidimos empezar a bajar. Seguíamos adelantando a gente y a los pocos metros de bajar vimos a un chico en el suelo vomitando. Su amigo decía se encontraba mal. Sacamos el botiquín y le pinchamos un primperam y le dijimos si podía bajar. Dijo que si y continuamos nuestro camino.

La bajada se hacia interminable y queríamos parar a comer, pero el viento soplaba ferozmente y los dos refugios por los que pasamos prefabricados eran sendos estercoleros. Las piernas empezaban a flaquear pero no podíamos parar con ese viento, había que seguir bajando. Al final, tras un enorme pedregal, vimos Charabu, la primera aldea de bajada.

Paramos a comer y era tarde ya. Aún así allí arriba aún había mucha gente pues adelantamos a muchísimos. Poco a poco fueron llegando, el chico de los vómitos se paro en la primera casa y se quedo allí a descansar, la chica del mal de altura nos agradeció abajo que la hubiéramos animado a bajar pues ya se encontraba mucho mejor. Cuando decidimos partir a Muktinath vimos a las chicas de los leggins allá arriba siendo dos puntos minúsculos pero al menos bajaban salvas, de lo que no había  ni rastro era de los asturianos. Estábamos preocupados.

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Descenso con vistas al Dhualagiri

Llegamos a Muktinath  realmente cansados. Pillamos un hostel con terraza a la calle y mientras descansábamos los pies veíamos a la gente llegar. Por fin, casi entrando la noche, a nuestros amigos del norte. Ellos también lo habían logrado.

Día 10: Muktinath (3800m)- Jonson (2720m) 19km 6h (140km acumulados)

Salimos por la mañana de Muktinath, nos espraban 1000 metros de desnivel, pero esta vez negativos. Al principio nos costo encontrar la ruta tras la salida del pueblo. El camino es árido y tras un collado podemos divisar el Dhaulagiri, el tercer ochomil que se puede ver en esta vuelta.

La bajada se hace complicada en algunas ocasiones por la pendiente y la tierra resbaladiza, eso acumulado al cansancio ya de diez días de trekkin. El camino excepto las vistas no es especialmente bonito y en el último pueblo nos desviamos y en vez de ir por el camino marcado vamos por dentro de un enorme cañón. El camino no es complicado pero si incomodo, sobre todo porque en los últimos kilometros volvió a soplar un viento incesante y molesto.

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Pasamos por innumerables puentes

Al final llegamos a Jonson y bastante cansados buscamos un hostel. Al ver el paisaje era desértico y no nos gusto mucho decidimos el día siguiente coger un bus a Tatopani para así ahorrarnos un día y aprovecharlo en Katmandu.

Día 11: Jonson (2720m) – Tatopani (1200m) – Sikha (1985m) 11km 3’5h (151km acumulados) sin contar el bus.

Salimos en bus por una carretera sin asfaltar, bacheada y con pendientes imposibles en las que pensábamos en cada curva nos íbamos a despeñar ladera abajo. Toda una experiencia sin duda no apto para personas con vértigo. El bus atravesaba desfiladeros y ríos como un 4×4 (Sin serlo obviamente).

Mientras descendíamos pudimos observar el camino era bastante bonito atravesando cascadas y puentes. Nada que ver con el del día anterior así que si podéis hacerlo lo recomendamos.

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Ya descendiendo el verde volvía a ser predominante

A mitad de camino, un desprendimiento esa noche había cortado la carretera y las excavadoras se apresuraban para limpiarla. Estuvimos tirados en la carretera tres horas por lo que llegamos a Tatopani bien entrado el mediodía. Comimos algo en el primer restaurante y nos pusimos en marcha hacia Sikha. Nos esperaba una ardua subida de miles de escalones de piedra. Eso si, el camino ya era más verde.

Día 12: Sikha (1985m) – Ghorepani (2870m) 6km 3h (157km acumulados)

Salimos de Sikha sin prisas ya que el camino era corto, eso sí, todo para arriba. Llegamos a Ghorepani bastante pronto, así que después de comer decidimos dar un paseo por el pueblo en donde hay bastantes tiendas para comprar souvenires y descansar para el maratoniano día de mañana.

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Poonhill

Día 13: Ghorepani (2870m) – poonhill (3200m) – NayaPul (1070m) 15km 7h (172km acumulados)

Ultimo día de trekkin y menudo día. Salimos bien temprano tras desayunar hacía Poonhill para ver el Annapurna. Al principio las nubes no dejan verlo, pero tras una tensa espera, ya que después nos esperaba un largo camino hasta NayaPul, conseguimos verlo y sacar unas instantáneas.

La bajada es eteeeeeeerna, escalones infinitos de adoquines hace las rodillas se resientan cuando llevas apenas 2 horas de descenso. Habíamos visto el tiempo y empezaba a ponerse feo por la tarde, así que bajábamos un poco a contrarreloj.

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Dhualagiri

A escasos 400m de la parada empieza a llover torrencialmente. Nos resguardamos un momento y cuando amaina un poco… píes para que os quiero. Llegamos a la estación un poco mojados, pero afortunadamente el Goretetx había hecho su función. La sorpresa fue que… ¡Hoy los buses estaban de huelga!

Afortunadamente en estos países un imprevisto para alguien, puede ser una oportunidad para otro y algunas camionetas hacían el trayecto (Algo más caro eso si, pero no íbamos a perder un día lluvioso en un pueblo sin hacer nada).

Tras dos horas, atravesando caudalosos rios sin puentes y apretados como sardinas en lata al ritmo de una batidora, llegamos a Pokhara.

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Por fin el Annapurna

Desgraciadamente la camioneta nos dejo muy lejos de nuestro hotel. No había taxis por ningún lado y se hacia de noche. Empezamos a caminar y al preguntar a un chico por los taxis nos comento había huelga. Se ofreció a llevarnos en su moto ya que el también iba al centro. ¿Tres personas con dos mochilas en una moto destartalada sin casco? ¿Porqué no? Estábamos tan cansados que ni nos lo pensamos.

En quince minutos nos dejo al lado del hotel. El chico no nos pidió nada (Supongo que debimos darle pena con nuestras caras tan demacradas del interminable descenso, y las dos horas de tortuoso trayecto acinados. Al final le dimos una buena propina. Por fin estábamos de vuelta tras 13 días de caminata ¡Y que caminata!

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De camino a la civilización

  • Un consejo, en Jonson hay bancos donde podréis sacar dinero con vuestra tarjeta. En muchas webs dice no hay cajeros pero eso ya no es así.