Katmandú

El autobús desde Pokhara salió a las 9 de la mañana (solo hay salidas por mañana) y llegó a Katmandú cerca de las 17h de la tarde. En la entrada a la ciudad el tráfico era considerable y lo que tenía que ser un trayecto de 6 horas se extendió a 8.

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Encontrar nuestro hostal fue misión imposible ya que estaba en una calle donde los coches no pueden acceder y el taxi estuvo dando vueltas durante casi una hora. Al final lo encontramos, era una casa familiar que alquilaba un par de habitaciones. Una mañana nos invitaron a desayunar con ellos a su casa un desayuno típico nepalí a base de Dal Bhat, ¡A eso se le llama empezar bien el día!

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Pagoda en Patan

Ese día solo salimos fuera a cenar, en nuestra calle había varios restaurantes, y nos acostamos pronto. Al día siguiente nos tocaba visitar una de las ciudades del valle de Katmandú, Patan y por la tarde queriamos ver el Monkey Temple o Swayambunath que estaba a 5min a pie del hostal y que es famoso por una stupa a la que se llega tras subir unas cuantas escaleras (pocas si vienes de los Anapurnas) y como no, muchos monos.

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Calles con encanto en Patan

Para llegar a Patan fuimos en taxi ya que nos cogía a 6km del hostal. La ciudad, estamos seguros de que tenía mucho encanto, pero el terremoto dejó bastante huella en ella. Muchos templos destruidos y la restauración de los mismos sigue un proceso lento en la zona de Durbar Square. En teoría hay que pagar una entrada pero suponemos que debido al estado en el que está la zona ya no la exigen. Paseamos por sus callejuelas que tienen mucho encanto, pero es cierto que se ven bastantes edificios derrumbados y hay muchísimo polvo en el ambiente (no está demás llevar una mascarilla).

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Durbar square en Bhaktapur

El Monkey temple es bastante bonito. Arriba hay una stupa de colores toda rodeada de oraciones cilíndricas y banderas de colores (vamos, muy característico de Nepal). También hay muchos monos campando a sus anchas, y sorprendentemente, no están locos como en Bali.

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El día siguiente lo dedicamos a ver otra de las ciudades del valle de Katmandú, Bhaktapur. También sufrió los efectos del terremoto, pero estaba en mejor estado que su colega Patan a nuestro parecer. Nos gustó mucho, sin duda es y era una ciudad con un encanto especial de un estilo “medieval”. Está llena de tiendecitas y cuenta también con su Durbar Square. Aprovechamos para comprar unos souvenirs. En teoría también había que pagar 13000 rupias, pero nadie nos pidió el cobro. Para llegar a esta ciudad cogimos uno de los autobuses que pasan por la circunvalación. Basta decir Bhaktapur y te subes a uno. Los precios son simbólicos. De vuelta, paramos en una de las estupas más bonitas de la ciudad, por no decir la que más: Boudhanath. Un lugar muy místico.

Para acabar nuestro recorrido por katmandú turisteamos por el barrio de Thamel, en él hay un montón de tiendecitas y bares para ambientarte.

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Tiendas en Bhaktapur

En resumen, las ciudades en nuestra opinión, no son lo más bonito de Nepal. Quizás los templos de Katmandú tuvieron mucho encanto previamente al terremoto, pero por desgracia las labores de restauración van lentas. En palabras de los locales, el dinero no llega a las manos adecuadas. Pese a ello, las aportaciones a los locales son clave, así que si quieren ayudar, visiten el país. Su gente y sus paisajes no les pasarán desapercibidos.

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Estupa de Boudhanath

Al día siguiente a las 5 de la mañana cogíamos un taxi rumbo al aeropuerto internacional. Un vuelo de Air India con escala en Delhi por 230€ nos devolvía a España, finalizando así casi 8 meses de viaje.

¡Hasta siempre Nepal!

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Pintoresca puerta en Bhaktapur

 

 

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Vuelta a los Annapurnas

Primero de todo, desmentir alguna de las cosas que oiréis o leeréis al buscar información sobre la ruta de los Annapurnas, valorándolo como técnico deportivo en montaña que soy.

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Llegando al primer hostel de la primera etapa.

“Es una ruta que cualquiera puede hacer” Si, cualquiera puede, pero no como se quiera. Si nunca has hecho montaña o no estás acostumbrado, no pienses que vas hacer está ruta cargado con tu mochila en 12 días como has leído, han hecho algunos. Valora contratar un porteador y no hagas que tus rutas sean superiores a 15km o 500 metros de desnivel.

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Camino de la segunda etapa

“La realicé gastando 4$ diarios” Si alguien te comenta eso, simplemente es un fanfarrón. De cada vez es más difícil encontrar Guest House que te den la habitación gratis por comer y desayunar, y suponemos en pocos años esa tendencia desaparecerá. Prepara entre 100 y 300 rupias por habitación. Comer saldrá por 500 rupias a no ser que te alimentes 15 días a base de arroz. Nosotros fuimos con un presupuesto de 1300 rupias por día cada uno y fuimos bastante justos. En algunos hostel os cobrarán por la ducha o el wi-fi.

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Cogiendo altura, segunda etapa

“La realice en 9 días” Kilian Jornet ha hecho mucho daño. No recomendamos hacerla en menos de 15 días a no ser acortes en autobús o jeep el descenso. Superar los 500m de desnivel positivo en un día puede suponer padecer mal de altura y que tengas que darte la vuelta o peor aún, que tengan que venir a buscarte el helicóptero. Y lo decimos porque vimos casos reales de rescate, así que mejor tómatelo con calma.

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Tercera etapa

“Me compré todo el material en Pokhara” La ropa de esta ciudad es toda falsa y de mala calidad. Por comprarte una camiseta de manga corta o un short no pasa nada, pero cuando necesitas algo más técnico comprar ropa de mala calidad puede suponer pasar un mal trago o incluso morir. Si te llueve a 4500m de altura y tú ropa no es impermeable puedes pasar un día horrible. En las últimas etapas, el frío es una dura barrera, si tu plumas o saco de dormir no es de calidad, puedes pasar la peor noche de tu vida. En cuanto a plumas y Gore text, no te la juegues, apuesta por la calidad. Yo me compré unos calcetines y no me duraron ni lo que tarde en hacer toda la ruta.

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Entrando en la garganta

Ahora si, está fue nuestra ruta:

Día 1: Pokhara (800m) – Besisahar (820m) – Bahundanda (1310m) 17km 6h

Salimos desde Pokhara desde la estación de autobuses turística a las 6 a.m. Habiamos dejado las maletas grandes en el Hostel de Pokhara que muy amablemente nos dejo guardarlas e ibamos con lo justo. (A esas alturas todo gramo pesa) Tras 4 horas de tumultuosa carretera llegamos a Besisahar y pudimos ver el Manaslu en todo su esplendor. De ahí caminamos con un sol de justicia durante 5 horas hasta Bahundanda.

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Empiezan a verse los nevados

Mucha gente evita este recorrido cogiendo un bus hasta más adelante ya que el itinerario transcurre por una polvorienta carretera bacheada, aunque de vez en cuando hay desvíos que te adentran por el bosque.

Dia 2: Bahundanda (1310m) – Dharapani (1900m) 23km 9h (40km acumulados)

Decidimos salir pronto para evitar el sol y el viento de la tarde. Ademas, por la mañana el cielo está mucho más despejado y las vistas son mucho mejores. Seguíamos caminando paralelos a la carretera y esto será así hasta Manang, aunque continuamente nos desviaremos por zonas con vistas a los Annapurnas IV y II.

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Bonitas vistas

Hoy fue un día largo ya que queríamos recortar un día para tenerlo para imprevistos, así que salimos prontos y nos pusimos pies a la obra. Al final tanto esfuerzo hizo mella y llegamos a Dharapani bastante cansados. Sobre todo porque después del mediodía sopla un viento incesante.

Día 3: Dharapani (1900m) – Chame (2710m) 16km 4h 30 min (56km acumulados)

Otra mañana espectacular en la que decidimos salir pronto para que el viento del mediodía no nos moleste. Otra de las ventajas de salir temprano es que a las 11 hace un sol ya de justicia y nos deshidrata bastante.

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Annapurna IV

Las vistas de los Annapurnas siguen siendo espectaculares y en este tramo hay dos caminos a elegir. Decidimos elegir el que sube a Thanchowk ya que eso hará estemos mas altos mas tiempo. Y en este proyecto todo suma. Al final nos levantamos mejor de lo que esperábamos del tute de ayer así que el recorrido fue placentero.

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El trekkin empezaba a ser espectacular

Día 4: Chame (2710m) – Nagawal (3680m) 24km 6h (80km acumulados)

Hoy era el ultimo tramo largo de kilómetros que hacíamos. Ademas volvimos a subir casi 1000m de desnivel para dormir lo mas alto posible. Con esto habíamos conseguido robar un día al itinerario previsto, eso si, nos paso algo de factura.

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Annapurna II

En este tramo también tienes dos caminos para elegir. Nosotros elegimos es de mas altura hasta Nagawal por dos razones: Una la aclimatación, otra, porque habíamos leído las vistas eran mucho mejores y efectivamente no defraudo.

La noche la pasamos con un poco de mal de altura que un hibuprofeno no solucionara. Al día siguiente dormiríamos mas abajo así que sabíamos estaríamos mejor.

Día 5: Nagawal (3680m)- Manang (3540m) 10km 3h (90km acumulados)

Un paseo comparado con los demás días, nos sirvió para recuperar fuerzas y descansar ya que llegamos relativamente pronto a Manang. Como la noche la habíamos pasado mal decidimos hacer al día siguiente un día de aclimatación al Ice Lake. Había que asegurar todas nuestras cartas para no tener que darnos la vuelta por el mal de altura. Ya no podíamos recortar tiempo haciendo largas rutas ya que ahora la altitud jugaba un papel importante y no podíamos ascender mas de 600m al día.

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Plegarias para poder hacer el Thorang la pass

Día 6: Manang aclimatación Ice Lake

Salimos de Manang (3540m) rumbo al Ice lake a 4600m. Una buena aclimatación para afrontar el tramo final. Para ir al lago hay que deshacer el camino hasta la aldea anterior (también se puede pernoctar allí. Son apenas 30 minutos).

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Annapurna III

La ascensión es larga pero accesible si se sube tranquilo. El camino esta perfectamente señalizado y a 4200 metros tienes un pequeño restaurante. Los precios son caros pero los sube el dueño con burros y es comprensible.

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Annapurna IV

Tras descansar en el restaurante vimos llevábamos poca agua y alimento. Así que subimos a los 4500 metros y al ver se tapaba y no tendríamos vistas decidimos bajar. El objetivo estaba cumplido. Mañana veremos si nuestra aclimatación es buena.

De regreso a Manang teníamos un hambre voraz, casi al borde del desmallo. Nos paramos en una panadería/cafetería donde probamos las mejores tartas del viaje. (y no era por el hambre, eran realmente buenas)

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Plegarias al viento

Al ver la cara descompuesta de Irene una chica en español nos dijo si se encontraba bien, era enfermera (Como nos gusta a los enfermeros españoles viajar, al igual que en Indonesia con nuestras amigas Vascas y andaluzas aquí también tendremos amigos del gremio durante unos días.

Al final acabamos haciendo tarde los cuatro hablando sobre nuestros viajes y anécdotas.

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De camino a Manang

Día 7: Manang (3540m) – Yak Kharka (4050m) 9km 3h (99km acumulados)

9km y 3 horas de recorrido hasta llegar a Yak Kharka 4050m. El camino recorre varios puentes y no es muy empinado aunque la altitud ya empieza a hacer mella. Nos encontramos con la pareja de enfermeros de Asturias (Aunque eran leoneses) y el se encuentra con vómitos. Le damos un primperam para que se lo pinche si lo cree necesario y quedamos con que nos veremos en Yak Kharka.

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Increibles vistas

Llegamos pronto y lo dedicamos a descansar. 1h después llegan los chicos y me comenta ya se encuentra mejor. Ese día tuvimos a la noche un poco de cefalea pero con un hibuprofeno la pasamos medianamente bien. Normalmente la cefalea viene a la tarde debido a que el cielo se nubla y produce una borrasca o baja presión, lo cual hace haya menos presión que durante la mañana que aparece despejado y la cabeza nos duela mas.

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Bruma al amanecer

Día 8: Yak kharka (4050m) – Thorang Phedi (5450m) 6km 3h (105km acumulados)

Apenas 6km y 3h de ruta, disfrutando al máximo de las vistas a los Annapurnas. Nos sentíamos bastante bien y llegamos temprano a Thorang Phedi 4450m. Nos alojamos en el primer hostel y pagamos 100 rupias por la habitación.

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Haciendo amigo

A la tarde queríamos subir hasta High camp y bajar para aclimatarnos pero nos dio pereza y preferimos descansar para ahorrar fuerzas ya que mañana era el día D y había que estar al 100%

Esa noche también tuvimos algo de cefalea así que cayó otro hibuprofeno. Mañana el gran día Alea acta est.

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Yaks, penúltimo día de ascendo

Día 9: Thorang Phedi (4450m) – Thorung pass (5416m) – Muktinath (3800m) 16km 7h (121km acumulados)

¡Llegó el gran día! ¡Y menudo día! Nos levantamos a las 4 a.m. Las primeras personas ya empezaban a subir. Recogimos todo, nos abrigamos, abrimos la puerta y… ¡No puede ser verdad! Días perfectos todo el trayecto y ¡Esta noche nieva! Lo peor no es la nieve, es que a esta hora esta todo congelado.

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Iniciando el último día de cima

Empezamos subiendo hasta High Camp, el viento gélido nos pegaba en la cara y nos costaba avanzar sin patinar. Llegamos en apenas 40 minutos y las sensaciones no son buenas. La nieve esta muy dura para ir sin crampones y yo ya tenia los pies congelados del viento. Tras descansar en High Camp y viendo los grupos al final se animaban a subir le digo a Irene de intentarlo. Pero al poco rato de subir vemos hay que caminar por un desfiladero congelado y viendo como algunos se la juegan y sus penurias por atravesarlo, decidimos volver a High Camp. Pensábamos que aquí se había acabado nuestra ascensión.

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De camino al Thorang la pass

Mientras esperábamos, nuestros compañeros asturianos llegaron, tampoco lo veían claro. Mucha gente esperaba en el refugio, pero poco a poco la gente se iba animando. Al final, tras cuatro horas de espera veo la nieve esta mas húmeda ya que el sol le ha pegado un poco. Atravesamos el desfiladeros y emprendemos la ascensión, no sin antes algún que otro patinazo. Este tramos empieza a ser menos empinado y dejamos a los asturianos atrás ya que nuestro ritmo es mas fuerte. Los chicos asturianos me dejaron unas bandas para los pies que se calentaban al unir dos líquidos que me fueron de fábula. ¡Bendito calor!

Irene avanza muy fuerte y a mi me cuesta seguirla (parece esta mas aclimatada) pero aun así vamos a muy buen ritmo pues vamos avanzando a gente que había partido antes que nosotros. Llegamos a un refugio donde la gente para a tomar un café. Descansamos un rato, hacemos unas fotos y tiramos para arriba. ¡Cada vez queda menos!

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Ya nos quedaba poco

Al final avanzo un poco y vemos a lo lejos de la loma un refugio y un montón de banderas. ¡Es ahí! ¡Hemos llegado! ¡Lo hemos conseguido! Llegamos y la alegría es máxima, sobre todo después de la mañana en la que pensábamos no lo conseguiríamos. Comemos un poco, hacemos un sinfín de fotos y entramos en el pequeño refugio donde vemos a un hombre tumbado con mantas. Padece mal de altura y no puede bajar, comentan ya ha llamado al helicóptero para que lo rescate. Junto a el había más personas con mal de altura. Les comentamos si aún tienen fuerzas han de bajar, ya que esperar ahí arriba es contraproducente. Una chica al escucharnos se levanta y se dispone a bajar. No me podía creer hubiese gente haciendo este trekkin no supiese bajando se iban los males y se quedaban ahí como una trampa mortal.

Nos dimos cuenta que mucha gente desconoce los peligros de la montaña, esta chica no sabia que bajando se sentiría mejor, vimos a otras subir a 5400m ¡en leggins! con las piernas congeladas o otro fenómeno en deportivas al que le vimos patinar y caerse 3 veces en 10 metros con la fortuna de que no se rompió nada. La gente tiene muy poca conciencia a la montaña y ahí arriba se puede pagar caro, muy caro.

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¡¡¡¡Thorang la Pass!!!!

Tras ver que no podíamos hacer nada y la ayuda estaba en camino decidimos empezar a bajar. Seguíamos adelantando a gente y a los pocos metros de bajar vimos a un chico en el suelo vomitando. Su amigo decía se encontraba mal. Sacamos el botiquín y le pinchamos un primperam y le dijimos si podía bajar. Dijo que si y continuamos nuestro camino.

La bajada se hacia interminable y queríamos parar a comer, pero el viento soplaba ferozmente y los dos refugios por los que pasamos prefabricados eran sendos estercoleros. Las piernas empezaban a flaquear pero no podíamos parar con ese viento, había que seguir bajando. Al final, tras un enorme pedregal, vimos Charabu, la primera aldea de bajada.

Paramos a comer y era tarde ya. Aún así allí arriba aún había mucha gente pues adelantamos a muchísimos. Poco a poco fueron llegando, el chico de los vómitos se paro en la primera casa y se quedo allí a descansar, la chica del mal de altura nos agradeció abajo que la hubiéramos animado a bajar pues ya se encontraba mucho mejor. Cuando decidimos partir a Muktinath vimos a las chicas de los leggins allá arriba siendo dos puntos minúsculos pero al menos bajaban salvas, de lo que no había  ni rastro era de los asturianos. Estábamos preocupados.

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Descenso con vistas al Dhualagiri

Llegamos a Muktinath  realmente cansados. Pillamos un hostel con terraza a la calle y mientras descansábamos los pies veíamos a la gente llegar. Por fin, casi entrando la noche, a nuestros amigos del norte. Ellos también lo habían logrado.

Día 10: Muktinath (3800m)- Jonson (2720m) 19km 6h (140km acumulados)

Salimos por la mañana de Muktinath, nos espraban 1000 metros de desnivel, pero esta vez negativos. Al principio nos costo encontrar la ruta tras la salida del pueblo. El camino es árido y tras un collado podemos divisar el Dhaulagiri, el tercer ochomil que se puede ver en esta vuelta.

La bajada se hace complicada en algunas ocasiones por la pendiente y la tierra resbaladiza, eso acumulado al cansancio ya de diez días de trekkin. El camino excepto las vistas no es especialmente bonito y en el último pueblo nos desviamos y en vez de ir por el camino marcado vamos por dentro de un enorme cañón. El camino no es complicado pero si incomodo, sobre todo porque en los últimos kilometros volvió a soplar un viento incesante y molesto.

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Pasamos por innumerables puentes

Al final llegamos a Jonson y bastante cansados buscamos un hostel. Al ver el paisaje era desértico y no nos gusto mucho decidimos el día siguiente coger un bus a Tatopani para así ahorrarnos un día y aprovecharlo en Katmandu.

Día 11: Jonson (2720m) – Tatopani (1200m) – Sikha (1985m) 11km 3’5h (151km acumulados) sin contar el bus.

Salimos en bus por una carretera sin asfaltar, bacheada y con pendientes imposibles en las que pensábamos en cada curva nos íbamos a despeñar ladera abajo. Toda una experiencia sin duda no apto para personas con vértigo. El bus atravesaba desfiladeros y ríos como un 4×4 (Sin serlo obviamente).

Mientras descendíamos pudimos observar el camino era bastante bonito atravesando cascadas y puentes. Nada que ver con el del día anterior así que si podéis hacerlo lo recomendamos.

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Ya descendiendo el verde volvía a ser predominante

A mitad de camino, un desprendimiento esa noche había cortado la carretera y las excavadoras se apresuraban para limpiarla. Estuvimos tirados en la carretera tres horas por lo que llegamos a Tatopani bien entrado el mediodía. Comimos algo en el primer restaurante y nos pusimos en marcha hacia Sikha. Nos esperaba una ardua subida de miles de escalones de piedra. Eso si, el camino ya era más verde.

Día 12: Sikha (1985m) – Ghorepani (2870m) 6km 3h (157km acumulados)

Salimos de Sikha sin prisas ya que el camino era corto, eso sí, todo para arriba. Llegamos a Ghorepani bastante pronto, así que después de comer decidimos dar un paseo por el pueblo en donde hay bastantes tiendas para comprar souvenires y descansar para el maratoniano día de mañana.

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Poonhill

Día 13: Ghorepani (2870m) – poonhill (3200m) – NayaPul (1070m) 15km 7h (172km acumulados)

Ultimo día de trekkin y menudo día. Salimos bien temprano tras desayunar hacía Poonhill para ver el Annapurna. Al principio las nubes no dejan verlo, pero tras una tensa espera, ya que después nos esperaba un largo camino hasta NayaPul, conseguimos verlo y sacar unas instantáneas.

La bajada es eteeeeeeerna, escalones infinitos de adoquines hace las rodillas se resientan cuando llevas apenas 2 horas de descenso. Habíamos visto el tiempo y empezaba a ponerse feo por la tarde, así que bajábamos un poco a contrarreloj.

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Dhualagiri

A escasos 400m de la parada empieza a llover torrencialmente. Nos resguardamos un momento y cuando amaina un poco… píes para que os quiero. Llegamos a la estación un poco mojados, pero afortunadamente el Goretetx había hecho su función. La sorpresa fue que… ¡Hoy los buses estaban de huelga!

Afortunadamente en estos países un imprevisto para alguien, puede ser una oportunidad para otro y algunas camionetas hacían el trayecto (Algo más caro eso si, pero no íbamos a perder un día lluvioso en un pueblo sin hacer nada).

Tras dos horas, atravesando caudalosos rios sin puentes y apretados como sardinas en lata al ritmo de una batidora, llegamos a Pokhara.

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Por fin el Annapurna

Desgraciadamente la camioneta nos dejo muy lejos de nuestro hotel. No había taxis por ningún lado y se hacia de noche. Empezamos a caminar y al preguntar a un chico por los taxis nos comento había huelga. Se ofreció a llevarnos en su moto ya que el también iba al centro. ¿Tres personas con dos mochilas en una moto destartalada sin casco? ¿Porqué no? Estábamos tan cansados que ni nos lo pensamos.

En quince minutos nos dejo al lado del hotel. El chico no nos pidió nada (Supongo que debimos darle pena con nuestras caras tan demacradas del interminable descenso, y las dos horas de tortuoso trayecto acinados. Al final le dimos una buena propina. Por fin estábamos de vuelta tras 13 días de caminata ¡Y que caminata!

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De camino a la civilización

  • Un consejo, en Jonson hay bancos donde podréis sacar dinero con vuestra tarjeta. En muchas webs dice no hay cajeros pero eso ya no es así.

Pokhara

Tras abandonar India por la frontera de Sunauli desde Varanasi nos dirigimos al puesto de inmigración para sellar la visa on arrival. El puesto está justo al entrar a la derecha, cuidado no os lo paséis pues nadie os detendrá para advertidos.

La visa on arrival tiene algo de tela, cuesta 40$ perfectos. Eso quiere decir que si es tan muy arrugados, viejos o con alguna microrotura os los echarán para atrás. Los quieren ímpolutos. A nosotros nos rechazó 2 billetes porque tras 7 meses doblados se había roto 1mm un lateral a pesar de ser nuevos.

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Grafitis en Pokhara

Tras sellar los pasaportes nos avisaron el último bus a Pokhara salía en breve, así que compramos los billetes ya que también nos comentaban eran los últimos. Al llegar al bus descubrimos que ni eran los últimos, ni la salida era inminente… será que están muy pegados a India y aún se les pega algo en cuanto a timos…

Tras una noche interminable en el bus llegamos a Pokhara a las 6 de la mañana. En la estación, un nepalí nos ofreció quedarnos en su Guesthouse por 800rupias. Nos pareció un precio razonable ya que nos dejaban dejar las maletas gratis durante nuestras dos semanas en las montañas.

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Piolet vasco

Ese día lo dedicamos a sacar los permisos necesarios para el trekking de la vuelta a los Annapurnas. El organismo para sacarlos está a 10min a pie de la zona del lago que es donde se hayan los alojamientos turísticos. Nos costaron 4000 rupias por persona los dos, uno es el Tims y otro el Acap y te los van pidiendo en varios puntos del trekking.

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La que nos espera

También aprovechamos para mirar algunas de las tiendas “North-fake” de al lado del lago. Se ve a la legua que todo es falso así que sólo compramos dos pares de calcetines y un gorrito. Pasear por al lado del lago es agradable y puedes alquilar una barquita a remos. Veníamos de una experiencia similar muy reciente en Varanasi así que preferimos descansar. ¡Mañana empezaba nuestra aventura por los himalayas!

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Paseando por el lago antes de 14 días de trekin

Nepal

Llegamos a Nepal con ganas de descubrir el país de los ochomiles a golpe de zapatilla. Descubrimos sus dos ciudades más importantes Pokhara y Katmandú. Desgraciadamente en Katmandú aún se notaba el azote del terremoto que hace unos años la asoló.

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Increíbles vistas a los Annapurnas

Pero el plato fuerte fue la vuelta de los Annapurnas. Dos semanas y mas de 200km y 6000m de desnivel para llegar al Thourong pass. ¡Una experiencia increíble!

Lo mejor: Lo que quedo del terremoto en Katmandú aún vale la pena visitarlo. La sensación de llegar al Tourong pass tras una fuerte nevada esa misma noche que nos hizo dudar si podríamos alcanzarlo o no.

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Durbar square

Lo peor: Es otro país en donde la gastronomía es muy repetitiva y muchas carreteras aún están sin asfaltar, así que hay que tener paciencia para llegar a los destinos.

Días visitando el país: 22

Dinero gastado: (Cambio 1€/135 rupias nepalis) 778€ x 2 personas = 389€/personas o 17,6€ dia/persona

 

Varanasi

Tras 12h de tren desde Khajuraho llegamos a Varanasi, ciudad sagrada y espiritual donde queman los cuerpos de sus difuntos en un río Ganges, que ya poco tiene que ver con el azul río que vimos en Rishikesh.

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Ghats al Ganges

Un tuk tuk nos dejó lo más cerca que pudo de la Guest House por 500 rupias. Aún así tuvimos que callejear un trecho. El centro de Varanasi es un laberinto de calles estrechisimas con avivados comercios.

Nos alojamos en el Family Guest House por 500 rupias. Y la verdad que al principio muy bien, el chico nos llevó a un restaurante después bueno y barato, nos dijo que lo llevaba su hermano pero que no teníamos porque comer allí si no nos gustaba. Pero había un cartel de unos españoles que aseguraban ahí se hacia la mejor tortilla de patatas de la India, así que razones para quedarse no faltaban.

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Ruta por el Ganges

Posiblemente era la mejor tortilla de patatas de la India, pero ni por asomo la mejor de España. Aunque después de 20 días a base de curry nos supo a gloria.

Le comentamos al chico de la guest que a las 5 am nos íbamos del hotel, ya que nuestro bus salía a las 6. Pero que no sabíamos como salir de ese laberinto de calles para encontrar un tuc tuc y el chico nos comentó el llamaría uno.

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Ghats

Con todo todo arreglado nos fuimos a ver los Ghats y dimos un paseo en barca al atardecer, para ver la cremación de los muertos. Desde la distancia del agua le da un aire más místico, que no la de estar justo enfrente, oliendo a carne quemada y con el morbo de ver a pocos metros como se quema el cadáver.

Incluso da más intimidad a los familiares que están de luto. No creemos a nadie le guste estés velando la muerte de un familiar y aparezcan una manada de extranjeros a ver como se hace sorprendidos o haciendo fotos. Por esa razón preferimos verlo desde la distancia, lo cual, no deja de ser sorprendente, ver las hogueras en el borde del río.

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Atardecer en el Ganges

Tras ello fuimos a cenar y a dormir. Al llegar al hostel nos encontramos con la primera sorpresa. El dueño nos dijo el no iba a llamar a ningún tuk tuk. Que nos buscaremos la vida, habría alguno en la calle principal. El problema era que en ese laberinto de calles estrechas, no sabíamos como llegar hasta la principal.

Alberto salió a callejear y tras memorizar como salir, al final encontró un tuk tuk que tras acordar el precio, le dijo estaría ahí para llevarnos a la estación. Una vez los deberes hechos, nos fuimos a la cama.

Nos levantamos a las 4:30 am. Recogimos las cosas y cuando íbamos a salir de la Guest House nos la encontramos cerrada. ¡Y eso que habíamos avisado! Subimos a recepción y no había nadie, así que empezamos a gritar a ver si alguien nos oía. De una habitación salió un chico y al contarle que nos íbamos nos dijo a el nadie le había ínformado de nada y nos abrió. Mal empezamos….

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Observando desde la distancia las cremaciones

Las callejuelas de noche parecían sacadas de una película de terror con personajes de lo más siniestros… Llegamos donde nos debía esperar el tuc tuc y… obviamente no estaba… ¡Nunca confíes en la palabra de un Indio! Salimos a la calle principal y paramos otro que nos llevó a la estación de autobuses.

Pensábamos aquí había acabado nuestra odisea pero no fue así… El bus que debíamos pillar hasta la frontera nunca existio… perdimos el dinero de los billetes, porque se los reembolsaron a la empresa donde los habíamos comprado en Khajuraho, que era quienes los había expedido y tras dos horas en la estación, compramos unos billetes hasta Gorakpur con la esperanza de ahí poder ir a la frontera.

Tardamos todo el día en llegar a la frontera con parada en Gorakhpur para cambiar de bus. Al llegar al pueblo de Sanauli los tuk tuk intentarán timaros para llevaros a la frontera. No les hagaís caso, está a escasos 200 metros de la parada.

Lo que antes deberéis hacer, es sellar la salida y la oficina de inmigración, está 50 metros detrás de la parada. Nosotros tuvimos que deshacer el camino, ya no les creíamos cuando nos decían estaba atrás. Después de casi un mes de constantes mentiras y timos, por una vez decían la verdad…

Sellamos y cruzamos la frontera, nuestra ruta por India había finalizado, ¡Nepal nos esperaba!

Khajuraho

Llegamos a las 6 de la mañana desde Orchha tras el peor tren de nuestras vidas. Al reservar no había plazas en segunda clase, así que compramos en tercera pensando por 4 horas no iba a pasar nada. Pues bien, cuando llegamos en el vagón había tres veces más la capacidad que debía abarcar. Obviamente la gran mayoría se habían colado ya que en tercera no hay revisores.

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Templos de khajuraho

Tras alcanzar nuestras literas y echar a toda la gente que las había ocupado, apenas pudimos descansar ya que el ruido de la gente y el calor era insoportable y en cuanto te despistabas un poco, alguien ya se te había sentado en parte de tu litera. Un infierno de noche vamos…

Un tuk tuk nos llevó por 100 rupias a hostel, ya que la estación está unos kilómetros a las afueras del pueblo. Nos alojamos en el Khajuraho Family Guesthouse por 450 rupias la noche y la verdad que muy bien. La gente encantadora y como única pega, era la falta de aire acondicionado, ya que el calor empezaba a apretar en India.

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Templos de khajuraho

Tras descansar unas horas nos pusimos rumbo a los templo de dentro de la ciudad. Son los únicos que se tienen que pagar (500 rupias como no) y los templos son una pasada en cuantos a las esculturas de sus paredes, adornadas con posiciones del kamasutra.

Tras la visita al complejo fuimos a reservar los billetes para Varanasi y ahí nos dimos cuenta que si no salíamos esa misma noche, deberíamos esperar dos días más, ya que no hay trenes diarios. Estábamos algo cansados para salir esa misma noche y Khajuraho es un pueblo tranquilo que no tiene nada que ver con el resto de India. Así que decidimos quedarnos, simplemente nos supo mal no haber estado un día más en Orchha si lo llegamos a saber.

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Templos de khajuraho

También quisimos reservar el tren de Varanasi a Gorakpur para de ahí pillar el bus a la frontera con Nepal. Pero cual fué la sorpresa que no había ya billetes. Aterrados por pensar en volver a pasar otra noche en tercera clase, al final encontramos un bus te llevaba directo a la frontera en 6 horas. Así que no dudamos en pillarlo.

El segundo día lo dedicamos a visitar los complejos del exterior del pueblo. Estos no son tan impresionantes como los del interior. Pero son gratis, así que recomendamos primero ver estos y aunque estén a las afueras, puedes visitarlos caminando o en bicicleta.

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Parque Nacional de Panna

El tercer y último día fuimos a visitar el Parque Nacional de Panna. A ver si teníamos suerte y veíamos tigres. El safari nos costó 1850 rupias a cada uno con jeep, entrada al parque, conductor y guia. Puede salir más barato si en el jeep va lleno con 6 personas, pero nosotros no encontramos a nadie más.

Vimos innumerables ciervos, monos y jabalíes. Muchos herbívoros, pero a pesar de estar en las Pozas con agua a la espera de que algún tigre fuese a refrescarse, no aparecieron. En el río pudimos vislumbrar algún que otro cocodrilo, pero no se vieron con claridad ya que estaban muy lejos.

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Imagen muy explicita

Quedamos un poco decepcionados con el parque y a las 10 ya íbamos de regreso al hotel ya que el calor empezaba a apretar y los animales se refugian en en zonas espesas.

Lo que quedaba de tarde la aprovechamos para descansar, ya que a las 11 pm salía nuestro tren hacia Varanasi. Último destino de nuestro viaje por India

Orchha

Llegamos de Delhi en tren tras 7 horas. Había pasado ya el medio día y nada más bajarnos del tren comprobamos Jhansi era una ciudad más tranquila que sus predecesoras. En la estación pillamos un tuc tuc por 550 rupias para que nos llevase primero al hostel que teníamos tratado, y luego a los lugares más importantes de Orchha. Orchha no estaba en nuestros planes, pero un chico en Reishikesh nos lo recomendó y la verdad que fue toda una sorpresa.

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Raj Mahal

Nos alojamos en el Kamma Guest House y cuando nos vieron entrar nos dijeron que lo tenía todo lleno. (Otro hostel que no quieren turista occidentales) Al comentarle teníamos reserva, nos dieron una habitación a regañadientes. Las habitaciones eran humildes pero nosotros solo la queríamos para descansar, ya que a las 2 am salía nuestro tren a Khajuraho.

Este contratiempo nos demoró más de la cuenta, ya que queríamos ver Orchha en un solo día, pero entre que el tren se retraso (Como siempre) y en el hostel nos tuvieron más de la cuenta, solo tuvimos una tarde.

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Impresionantes techos del Raj Mahal

Empezamos viendo el Raj Mahal, un palacio en el que te pierdes entre lo grande que es y sus pasillos y escaleras estrechas y laberínticas, una pasada de la arquitectura Mogol. Puedes subir a sus tejados y sentirte como el príncipe de Persia.

No pensábamos fuese tan grande y nos demoró más de lo que teníamos pensado, puedes perderte perfectamente tres o cuatro horas en él. Además tiene al lado otras atracciones, como el Orchha Palace fort o el Rai praven Mahal Palace, que entra con la misma entrada. ¿A que no adivináis el precio? Exactamente, 500 rupias.

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Orchha Palace fort

Tras la visita a este complejo fuimos a ver los Cenotafios. Monumentos funerarios de los Maharajas en donde anidan los buitres leonados y puedes apreciar sus constantes vuelos.

La tercera visita era el templo Laxmi Narayan en lo alto de una colina. Cuando fuimos estaba en fase de restauración. Pero pudimos entrar y verlo junto con sus fantásticas vistas al rio Betwa con sus palacios.

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Cenotafios

El último lugar que queríamos ver era el templo Chaturbhuj, pero el chofer ya estaba un poco mosqueado, ya que nos demorábamos demasiado en visitar los otros lugares y nos dijo ya estaba cerrado (Muy dudoso…) y regresamos a Jhansi.

Orchha nos sorprendió mucho y lo recomendamos encarecidamente. Dedíquenle dos o tres días y disfrútenlo tranquilamente.

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Cenotafios

Comimos en un Domino’s pizza que había en la calle pincipal, ¡Que placer una pizza tras tanto curry! y nos fuimos a dormir pronto. A las 2 am fuimos a la estación y en cuatro horas estaríamos en Khajuraho.

Habíamos reservado en tercera clase, ya que no había billetes de segunda y pensamos que por cuatro horas no pasaría nada… Gran error… Fueron las peores y mas largas cuatro horas en un tren saturadísimo en India.

 

Pushkar

Salimos desde Jaipur en un bus que nos costó 400 rupias (muy caro para el pais) para llegar en dos horas a Pushkar. La empresa encimaluego nos cobró 10 rupias por maleta en la bodega. Esta gente no tiene ningún escrúpulo en cobrarte por todo. Para colmo los turistas de delante, para no pagar la maleta la subieron y la pusieron a sus pies, y como estaban incómodos, nos les importó reclinar sus asientos a pesar de nuestros reproches. Se ve la mala educación en este país se contagia.

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Ghats

Tras llegar a Pushkar dejamos las maletas en el Hotel Shankar Palace, que reservamos por 400 rupias la habitación doble con baño propio. Un hotel regentado por unos jóvenes muy agradable que recomendamos.

Pushkar es conocida por ser una ciudad sagrada. Numerosos ghats rodean la laguna donde la gente se baña. Hay que tener cuidado con las personas que te ofrecen flores para realizar ofrendas, pues una vez las has tirado al agua te piden una cantidad considerable de dinero. En cuanto los veáis sed tajantes y rechazar su oferta.

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La ciudad rodea la laguna

La ciudad también es conocida por ser un punto de compra de artesanía y telas. Mucha gente compra aquí generó para después venderlo en Europa y como no, Irene se volvió loca comprando de todo a muy buenos precios.

Mientras comprabamos visitamos el templo de Brahma el cual no nos llamó nada la atención. Los templos de Bali o littel india en Singapure son mucho más bonitos.

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Atardecer en los ghats

Mientras regresabamos de la maratoriana tarde realizando compras, paramos a comprar los billetes de tren para el día siguiente a Udaipur y para finalizar, fuimos al sunset café a ver la puesta de sol, donde los últimos rayos del anochecer reflejan de dorado la laguna con sus Ghats.

Rishikesh

Llegamos a esta ciudad cuna del yoga y bañada por el Ganges muy cansados, tras tres noches durmiendo en transportes. Si bien no es tan tranquila como la pintan, hay una diferencia considerable respecto al resto del país. Total que nos quedamos tres días y dos noches. Pudimos recargar pilas ya que llovió en un par de ocasiones y bajaron las temperaturas, no más de 28 grados eso si. La comida también nos resultó más rica, la ciudad menos agobiante con el turista y algo menos sucia. Eso sí, del ruido en las calles, las vacas y el caos circulatorio no nos libramos. ¡Seguíamos en India!

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Preparados para el rafting

Nos alojamos en Sonja Guesthouse en la zona de Lakshman Jhula por 700rp la noche. El alojamiento bastante recomendado, incluso pude hacer clases de yoga a cambio de una pequeña donación. El primer día paseamos por el Ganges cruzando los puentes colgantes y fuimos al ahsram de los Beatles. No merece la pena a no ser que seáis muy fans, abandonado y caro 600rp.

Comimos en un restaurante coreano tipo chill out (sí en India, suena raro) con bonitas vistas al río y nos quedamos allí relajandonos hasta que la lluvia hizo acto de presencia una hora antes del atardecer.

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Cascadas de Panta

El segundo día decidimos ir a practicar rafting, por 500 rupias cada uno te enviaban en un 4×4 con la barca encima y en una hora ya estás remando por los rápidos. Es un rafting bastante light pero divertido. También te da la oportunidad de bañarte en el Ganges sin miedo a perder un brazo por la contaminación. Aquí arriba el río aún se ve turquesa. Eso sí, la lluvia hizo acto de presencia al final y pasamos algo de frío.

Después de una merecida ducha fuimos a comer. La verdad que aquí los restaurantes tienen bastante buena pinta, aunque no recomendamos sus panaderías, esos croasanes saben a todo menos a croasan. Como el día no era muy apacible pasamos la tarde en el hostel intentando secar la ropa un día lluvioso…

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Ceremonia Aarti

Irene aprovecho para hacer una clase de yoga que repitió al día siguiente a la mañana. Tras la clase realizamos una excursión a las cascadas de Panta. A una hora del hotel por la carretera se accede a estos dos saltos de agua. No son gran cosa pero te permiten un chapuzón con el calor que hacía.

A la tarde fuimos a ver la ceremonia Aarti.

A las 22:00 Salimos en un bus cama a Delhi por 800 rupias cada uno. ¡El infierno nos volvía a esperar!

Amritsar

Llegamos desde Delhi en un bus cama tras 8 horas. Como estábamos cansados nos alojamos en Tourist Guesthouse por 400 rupias. No íbamos a quedarnos a dormir ya que esa noche pillabamos un tren nocturno hacia Rishikesh, pero necesitábamos un lugar para descansar unas horas y este hostel entre la estación de autobuses y la de tren era perfecto.

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Templo dorado

Tras descansar unas horas nos pusimos en marcha. Nuestra primera visita era el templo dorado. Decidimos ir caminando para estirar las piernas ya que estaba a poco más de un kilómetro de donde estábamos.

Callejeamos un poco por las calles estrechas de los bazares del centro donde entre bicitaxis, motos y vacas era bastante agobiante caminar. Al final llegamos al templo dorado.

Al templo dorado decir que la entrada es gratis e incluso puedes comer y dormir dando la voluntad que cada uno crea conveniente o trabajando para el templo.

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Templo dorado

Los edificios del templo son una maravilla y la gente quiere hacerse mil fotos contigo. Al salir decidimos el camino y volvimos al hostel ya que el calor comenzaba a apretar.

Sobre las 15:00 salimos para coger el bus hacia la frontera con Paquistán. La intención no era cruzarla, sino ver el cierre de esta que hacen cada día, la cual dicen es un espectáculo. El bus nos costó 40 rupias por barba y en poco menos de una hora te planta a 2km. De ahí se cogen tuk tuks colectivos por 10 rupias.

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Fontera con Paquistan y los “gallos” hindús

Tras caminar unos cientos de metros y pasar distintos checkpoints (os recomendamos no llevar mochila, pues os la haran dejar afuera y llevar los pasaportes, aunque no cruceis, ya que os los pediran) llegamos a un anfiteatro con las puertas como telon. Al otro lado de la vaya otro anfitatro mas pequeño tenia el publico pakistani.

Por un momento parecía estabas en el coliseo con el publico rugiendo, pero en vez de valerosos gladiadores teníamos a 6 indios corpulentos con casco de pavo real danzando como una paloma en celo al son de la música.

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Frontera con Pakistan

De vez en cuando hacían competiciones entre indios y pakistaníes a ver quien conseguí hacer el grito de Cristiano Ronaldo más largo y obviamente, la grada del ganador estallaba en júbilo. Eso, más el shows de posiciones a lo guerrero jaguar azteca (pero vestidos de pavo real) intimidado al ejército contrario, hacia la escena pareciese más la entrada triunfal de los Power Rangers que la de un ejército serio.

Tras el shows volvimos a Amritsar en la parte de atras de un tuk tuk atestado por 50rupias cada uno. Éramos 11, en un circo nos hubieran contratado sustituyendo la actuación de los elefantes en un 600.

Tras cenar pusimos rumbo a la estación de tren donde nos esperaba un vagón sleeper hasta Rishikesh que habíamos contratado por 800 rupias.